原料·研发
原料、配方、稳定性测试和防腐体系。研发人员的空间。
網紅美妝品牌，有可能比大廠研究所的產品更好嗎？
韓國上班族社群 Blind 上有人發問：很多網紅會把事業延伸到保養品或保健食品，那個人品牌的產品，真的有可能比擁有數百名研究員的大型化妝品公司更好嗎？原 PO 想聽聽化工和化妝品業界的人怎麼看。 回覆裡的主要看法 「我不會買」：連有口碑的大公司產品都會出狀況，以銷售為主的品牌更難讓人放心。 「反正都是代工」：好幾則回覆提到，除了少數大廠，許多品牌共用外部製造商的工廠。 原 PO 追問：但工廠不是照各品牌下單的配方來做嗎？ 整體氣氛偏懷疑
0 1為什麼現在連粉底都加了菸鹼醯胺？
r/Sephora 上一個簡短的問題引來幾十則回覆：從乳霜到粉底、腮紅，為什麼現在幾乎每樣產品都有菸鹼醯胺？ 回覆裡的反應 很多人覺得是流行：彩妝加保養成分好賣，跟以前其他噱頭一樣。 不少人對它不耐受，很困擾連「單純」的基本款和愛用粉底改版後都加了它。 一個引起大量共鳴的觀點：單用一樣也許沒事，但洗面乳、乳霜、妝前、底妝一路疊加，量就累積起來了。 也有人替它說話：研究充分、用途廣，適合它的人也很多。 一則像是懂配方的回覆說，它便宜又好配
0 0防曬「升級」後反而更難用：改配方背後的取捨
r/AsianBeauty 有人說，TA很喜歡 A'Pieu 一款防曬輕薄、清涼、不泛白的質地，回購後卻像換了一個產品：更厚重，泛白也很明顯。品牌自己的商品頁把這次改變稱為升級：質地從「輕薄」變成「中等」，泛白從「無」變成「極少」。 回覆裡的反應 最高讚留言：這不是改配方，這是新產品。 也有人指出真正變好的地方：SPF 從45升到50，UVA 等級從 PA+++ 升到 PA++++，後者才是更有意義的改變。 好幾位解釋其中的取捨：加入物
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뷰티업계노트干货小品牌的穩定性測試：哪些項目不能省略
第一天看起來完美的配方，幾個月後可能會在炎熱的倉庫中分離、變色或失去香氣。穩定性測試能讓你在顧客發現之前先找出問題。
0 3- 뷰티업계노트干货
一次搞懂功能性化粧品「審查」與「申報」的差異
在韓國，若要標示美白、改善皺紋、防曬等功效，就必須取得功能性化粧品認定。此時程序分為審查與申報。
0 3 為什麼有些「純淨」護唇膏和腮紅壞得這麼快？
r/Sephora 有人發文：一支「純淨美妝」品牌的護唇膏，不到一年就出現酸酸甜甜的怪味，讓TA對整個系列都倒胃口。TA也承認沒怎麼用，但想問大家有沒有同樣狀況。 回覆裡的反應 類似經驗一大串：主打純淨的腮紅、唇蜜、修容棒幾個月就變味，也有人說收到時就怪怪的。 好幾個人說現在會避開「純淨」標示，或只買迷你版，才能在壞掉前用完。 也有人提到保存：放口袋或車上這種溫暖地方的唇部產品，好像更快變質。 反覆出現的一句：以前把防腐劑當壞人，現在反
0 0韓國配方的質地趨勢：果凍霜、水滴乳液與「化妝水精華」
韓國實驗室在膚感上競爭激烈。幾種產品型態在新品中不斷出現。
0 1- 뷰티업계노트干货
「無添加防腐劑」標示，為什麼研究室會謹慎看待？
含水產品一定需要做好微生物管理，因此即使標示「未添加防腐劑」，大多數情況下也會透過其他方式確保保存力。措辭不同，也可能引起誤解。
0 1 配方師觀點：為什麼韓國防曬產品的質地可能比許多西方防曬產品更清爽
大家注意到的差異，部分與各市場允許使用哪些 UV filters 有關。韓國允許使用幾種目前尚未獲准在美國作為 OTC 防曬成分的現代濾劑，讓配方師有更多空間打造清爽、泛白感低的質地。
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韩妆小笔记干货發酵成分為什麼在韓妝裡這麼常見？
從「發酵精華」到各種「ferment filtrate」，發酵類成分幾乎是韓妝的標誌之一。背後既有傳統飲食文化的影響，也有配方上的考量。
0 1- 뷰티업계노트资讯
最近原料會議上常聽到的話題
很好奇業界人士實際感受到的原料趨勢。我先寫下在店面和線上看到的走向。 PDRN·DNA 類：擴展到防曬乳、棉片 胜肽：作為視黃醇替代品的詢問增加 發酵·微生物相：用於說故事的原料 低刺激防腐系統：以設計取代「無防腐劑」
0 1 - 뷰티업계노트干货
「不含防腐劑」宣稱：對水性產品而言，實際代表什麼
任何含水產品都需要防範微生物。「不含防腐劑」配方通常仰賴包裝（單次使用、真空）、低水活性，或具有抗微生物效果的成分。
0 1 - 뷰티업계노트干货
化妝品第一、第二層包裝標示事項，最常遺漏的項目
包裝印刷完成後才發現漏了標示事項，會產生很大的費用。請以常見的遺漏項目為主進行確認。
0 1 - 뷰티업계노트干货
標示「純素」・「未進行動物實驗」時的注意事項
純素標示能獲得消費者良好的反應，但若沒有根據就使用，很容易引發問題。
0 1 - 뷰티업계노트闲聊
「微生態保養」:研發和行銷的溫差
最近的新品企劃書幾乎都會出現微生態(microbiome)這個詞。不過研發和行銷對它的解讀常常很不一樣。 常見爭議點 原料五花八門:乳酸菌發酵溶解物、益生元糖類、滅活菌體(後生元)全被歸成「微生態」。消費者很容易以為裡面有活菌。 究竟證明了什麼:原料商資料多半是原料本身的測試,成品能不能有同樣結果是另一回事,研發常這樣提醒。 用語的界線:屏障相關的功效說法要看證據與法規範圍,「好菌增加」這類數字通常需要成品測試。 和防腐系統的關係:一直
0 0 糖和肌膚老化：新的實驗室研究到底發現了什麼
「吃糖會讓皮膚變老」的標題到處都是。2026年4月雅詩蘭黛集團介紹的一篇同儕審查論文，補上了更具體的內容。 研究看的是： 糖化，也就是糖和蛋白質結合形成終產物 在實驗室暴露於果糖的人類真皮纖維母細胞（製造膠原蛋白的細胞） 報告的結果： 糖化不只發生在細胞表面，也發生在細胞內部 會加劇發炎和細胞老化的循環，細胞長得慢、動得少、修復能力下降 它沒有說的：這是細胞研究，不是人體飲食試驗。不能說明吃多少甜點會改變你的臉，而且研究來自一家賣保養品
0 0韓妝登上歐盟進口第一，8月起合規帳單接連到來
根據一份市場分析電子報，韓國化妝品以歐盟進口市占21.7%超越美國（19.7%）位居第一。但同一時間，一波法規也一起上路。 7月至8月12日間生效的三項 INCI用語表修訂（法規2025/1175）：須標示的香料過敏原擴大到82種 包裝與包裝廢棄物法規（PPWR）：PFAS與重金屬限值、可追溯要求、各國生產者延伸責任（EPR）登記 CMR物質加速淘汰：配方調整時程縮短 文章點出的真正風險 把歐盟負責人（Responsible Perso
0 0- 뷰티업계노트闲聊
防曬配方:在膚觸和防護力之間,研發最傷腦筋的是什麼
防曬常被說是化妝品研發裡最難做的品類。消費者想要輕透不泛白,但防護力和穩定度又不能妥協。這裡整理業界常聽到的難題。 以物理防曬劑為主的配方 氧化鋅、二氧化鈦給人溫和印象,但泛白與厚重是課題 靠粒徑和分散技術改善,不過很多人說分散一不穩,防護力就會有落差 以化學防曬劑為主的配方 輕透是優點,但可能出現刺眼之類的抱怨 各外銷國家允許的防曬劑與上限不同,一個配方很難涵蓋多個市場 混合配方與共同課題 提亮、防水、與彩妝的相容性等要求越來越多,配
0 0 韓國化妝品廣告為什麼不能再寫「外泌體」「微針」「醫院專用」
韓國食藥處在2025年1月修訂了《化妝品標示・廣告管理指引》,你們的商品頁更新了嗎?很多流行用語都被列進禁用清單。 新增禁用的代表性用語 讓人誤以為含人體來源成分:直接寫「外泌體化妝品」,可能被誤會含有人源成分 誤導使用方式:針、微針、微細針等 聯想醫療院所:「醫院專用」「皮膚科療程」「藥局專用」 「內調(inner care)」這種聯想到口服的說法 肌膚年齡數字:「肌齡年輕10歲」「-3歲」 可以怎麼寫 指引說明,像植物外泌體、牛奶外
0 02026年MoCRA現況：GMP與香料過敏原規則未定，強制召回權已上路
美國律師事務所Foley & Lardner整理了2026年FDA化妝品監管的現況，適合已完成MoCRA基本功（設施登錄、產品列名、安全性佐證）的團隊做一次「下一步」檢查。 已經在運作的 截至2026年1月，FDA資料庫有14,299筆有效設施登錄、992,907筆有效產品列名，FDA對誰在哪裡生產什麼看得更清楚了。 強制召回權：適用於有嚴重健康風險的摻假或標示不實產品；2025年12月發布召回程序指引草案 還沒定案的 GMP最終規則：
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